Корисні поради водіям

76. Долати затоплені ділянки дороги треба на першій передачі і підвищених обертах, щоб випадкове потрапляння крапель води на свічки або трамблер, що не викликало зупинки двигуна. При цьому намагатися не заїжджати у воду, якщо назустріч іде інша машина: створювана нею хвиля може захлеснути ваш автомобіль. Особливо глибокі ділянки слід долати заднім ходом.

77. Після подолання броду треба зупинитися і, включивши нейтральну передачу, дати двигуну попрацювати на підвищених обертах кілька хвилин, щоб в моторному відсіку все висохло. Інакше на холостих обертах двигун може стихнути через велику вологості під капотом (вода, гарячий колектор – ось вам і “російська лазня”). Якщо у вас “засвітилася” вся панель, то, швидше за все, ремінь приводу генератора намок і почав прослизати. Тут краще заглушити машину і дати всьому під капотом висохнути.

78. Якщо у вас в незручному місці (на залізничному переїзді, посередині великої калюжі або на перехресті) двигун заглох і не бажає заводитися, включите першу або другу передачу і за допомогою стартера викотите свій автомобіль на більш зручне місце.

79. Якщо у вас трохи слабкий акумулятор, то бензиновий двигун з уприскуванням вранці слід заводити так.

Включити запалювання, вичавити педаль зчеплення (якщо вона є) і чуть-чуть “цокнуть” стартером, після чого відпустити ключ запалювання. При включенні стартера блок управління на декілька секунд включає паливний насос. Якщо двигун почне обертатися (стартером або заведеться), насос включиться на весь час і буде працювати, поки двигун крутиться. А якщо ви тільки “клацнув” стартером, насос відпрацює 5-10 секунд і вимкнеться. Але за цей час він розігріє акумулятор, прокачає паливну систему, і до наступного повороту ключа “на стартер” акумулятор буде готовий дати потужний кидок струму, а тиск в паливній магістралі буде піднято до робочого. Цього можна і не робити, але при включенні стартера після стоянки перші 2-3 секунди двигун в принципі не може завестися, тому в магістралі немає ще потрібного тиску палива, а стартер даром “садить” акумулятор.

80. Сучасні японські карбюраторні двигуни вранці слід заводити наступним чином.

Включити запалювання. Натиснути на педаль газу і через секунду відпустити її. За цей час пружинки на карбюраторі приведуть всі системи карбюратора в положення запуску. Вичавити педаль зчеплення і повернути ключ “на стартер”. Педаль газу не чіпати. Після запуску двигуна негайно відпустити ключ запалювання. Справний двигун заведеться. Після прогріву або він сам “скине” обороти, або ви трохи хлопніть ногою по педалі газу, для того щоб він це зробив.

81. Якщо у вас слабкий акумулятор, що не ганяйте їм стартер при заведенні двигуна. У цьому випадку стартер провертає двигун з невеликою швидкістю (при цьому у нього, до речі, може підгоріти колектор); і ви чуєте, як важко поршні стискають повітря (суміш). І ось, як тільки в черговий раз починається момент стиснення, стартер ось-ось зупиниться (акумулятор ж слабкий), вимкніть стартер і тут же включите.

Швидше за все, ривка, з яким стартер включається, вам вистачить щоб різко смикнути поршень вперед, і, якщо все це відбувається у самої верхньої мертвої точки, справний двигун “схопить” заведеться. Цю операцію нескладно виконати кілька разів, якщо з першого разу ви не вгадали момент, коли слід вимкнути і знову включити стартер.

82. У моторному відсіку кожного автомобіля є ряд ємностей, за рівнем рідини в яких треба стежити.

Зазвичай, якщо ємності прозорі (бачок гідропідсилювача, бачок головного гальмівного циліндра, бачок головного циліндра приводу зчеплення, акумулятор, бачки змивання стекол і фар, розширювальний бачок системи охолодження), то необхідний рівень позначений зовні на перевіряється ємності. Це можуть бути дві смужки, з яких нижня відзначає нижній допустимий рівень рідини (або допустимий рівень рідини в холодному стані), а верхня смужка – верхній допустимий рівень або рівень рідини на гарячому двигуні. Якщо рідини буде менше, ніж треба, щось буде неправильно працювати, а якщо більше, то рідина при якихось умовах виплеснеться назовні і що-небудь зіпсує (електроліт, наприклад), і знову ж щось буде працювати не так, як треба.

У ряді ємностей для контролю рівня рідин є спеціальні щупи. Іноді ці щупи прироблені до заливної горловини (щуп рівня рідини в бачку гідропідсилювача керма або щуп рівня масла в коробці-автоматі у деяких автомобілів фірми “Honda”). На них теж нанесені мітки: верхня допустима і нижня допустима. Ці мітки можуть, наприклад, позначатися Н (high – верхня) і L (low – нижня).

Верхня мітка може бути представлена ​​у вигляді заштрихованого ділянки щупа. Так само може бути представлена ​​і нижня мітка. У цьому випадку нижній заштрихований ділянку позначає нижній і верхній рівень рідини холодного двигуна (іноді там написано слово “cold” – “холодний”), а верхня ділянка – діапазон допустимих рівнів гарячого двигуна, і там може стояти напис “hot”.

Різні мітки для гарячого і холодного двигуна використовуються в тому випадку, коли застосовується рідина з великим коефіцієнтом об’ємного розширення, такі як рідини ATF, які використовуються в гідравлічних системах і в коробках-автоматах.

83. Якщо, так уже сталося, ваша машина потонула (затопило автостоянку під час тайфуну), то постарайтеся не заводити її до тих пір, поки не буде злита вода з картерів (двигуна, коробки, мостів і т. Д.).

Якщо машина має коробку-автомат, то її до заміни масла в цьому автоматі і буксирувати можна. Інакше, при буксируванні, рідина АTF (Dexron-II) всередині коробки утворює з водою, яка потрапляє туди через клапан вентиляції (він майже завжди є на будь-яких коробках), емульсію, і ця емульсія зруйнує покриття дисків в коробці-автоматі. Але навіть якщо цього ніби вдасться уникнути, надійної машину вже вважати не можна: вода потрапить у всі реле, в джгути проводів, в усі електронні блоки, датчики і т.д. і все це, грубо кажучи, почне “гнити”. І почнеться: то реле відмовить, то бортовий комп’ютер закапризує, то який-небудь клапан управління зависне, хоча сам двигун після “купання” буде цілком “живий”.

Після “купання” в морській воді всі ці процеси будуть глибше і стрімкіше: впродовж одного-двох років у вас корозія з’їсть всі роз’єми, відмовлять майже всі реле тощо Якщо відразу після купання всі опреснить, розібрати, змастити і робити при цьому все якісно, ​​можливо, вам вдасться зберегти автомобіль, але ціною великих витрат часу і грошей. Ну, а якщо ваш автомобіль пробув у морській воді добу, то його вже ніщо не врятує: різні іони з морської води впроваджуючи в метал – і катастрофічну корозію вже нічим не зупинити.

84. Їзда на буксирі. У місті більш досвідчений водій повинен тягнути вас на буксирі, адже йому доведеться все прораховувати і за себе, і за вас: все перестроювання, проїзд перехресть, при цьому, різко не гальмувати і, по можливості, не зупиняючись, так як процес рушання супроводжується ривком , під час якого можна що-небудь відірвати.

Водієві-буксирувальника доведеться безперервно стежити за вами в дзеркало заднього виду, особливо при гальмуванні і перебудовах: ви-то, на мотузці, нічого зробити не зможете, куди вас потягнуть, туди й поїдете.

Найстрашніше, що може статися при буксируванні – це те, що хто-небудь з учасників руху спробує встряти між буксировщиком і вами. Тому повісьте якусь ганчірку на буксирний трос, щоб його легше було помітити, і сам трос при буксируванні в місті бажано зробити коротше.

Коли вас тягнуть на буксирі, вікна у вас повинні бути відкриті, інакше може запотіти лобове скло, та й рукою махнути, щоб подати сигнал, навіть крикнути через відкрите скло легше.

Коли слід знизити швидкість руху (наприклад, ви під’їжджаєте до перехрестя), перший водій повинен натиснути на гальмо, але так, щоб машина ще не гальмувалася, а стоп-сигнали у неї вже загорілися. Другий водій, бачачи гарячі “стопи” повинен почати гальмувати так сильно, щоб загальмувати обидві машини: і свою, і буксировщика, щоб першим водієві не знадобилося сильніше тиснути на педаль гальма. Тоді буксирний трос буде весь час натягнутий.

Погасли “стопи” у першого водія – відразу відпускайте і свій гальмо. На першій машині при буксируванні повинне бути ввімкнено ближнє світло фар, а на другий – сигнал аварійної зупинки.

Якщо має затяжний спуск, має сенс відчепитися від буксирувальника і самому скотитися вниз – всім спокійніше буде.

На заміській трасі більш досвідчений водій може управляти другою машиною: всі ж менше буде ривків. Після початку буксирування, через 300-500 метрів бажано зупинитися і обговорити проблеми, які можуть виникнути (скла сильно забризкуються брудом, або щось затріщало в автомобілі).

В якості буксира найкраще використовувати синтетичну мотузку або строп-стрічку – вони гасять ривки. Водій другого автомобіля головним своїм завданням повинен вважати не допускати провисання троса, особливо при поворотах, так як в цьому випадку велика ймовірність того, що він просто наїде своїм колесом на провислий буксирний трос, що призведе до неприємних наслідків.

Самими невідповідними для буксирування є металева ланцюг, дріт і металевий трос.

Всіх пасажирів при буксируванні бажано посадити в перший автомобіль; друга машина буде легше, а в першому автомобілі пасажири, безперервно поглядаючи назад, можуть повідомляти водієві про поведінку “веденого”.

Буксирувати автомобіль в місті треба на другий чи третій передачі. При цьому перший автомобіль повинен перемикатися якнайшвидше, а зчеплення відпускати із затримкою, щоб уникнути сильних ривків. Другий водій повинен вгадувати момент перемикання і, трохи пригальмовуючи, намагатися не допускати в цей момент провисання буксира.

Якщо двигун на вашому автомобілі вільно, без стукотів обертається, і масляна система в порядку, то бажано включити п’яту (четверту) передачу і вичавити зчеплення, а під час рушання, перемикання передач на першому автомобілі і руху на спуску треба просто відпускати зчеплення – відбудеться несильне гальмування вашим двигуном, кількість ривків буде менше.

Перед початком буксирування, як уже говорилося, не забудьте перевірити ключ запалювання, щоб розблокувати рульове колесо.

85. Якщо ви вирішили обігнати який-небудь вантажівка (набридло вам дихати його вихлопними газами), то подумайте, чи потрібен вам “на хвості” цей монстр з його неефективними гальмами.

Залишити коментар